Облицовка цоколя: чем облицевать и зачем это делается

Разновидности цокольной конструкции

Типы фундаментов для строительства дома

Цокольная основа может формироваться на различных видах фундаментов:

ленточном. Цокольная лента сооружается из различных материалов, соответствует ширине фундамента и повторяет его конфигурацию. Зная, как правильно сделать цоколь дома на ленточном фундаменте, можно повысить устойчивость здания. Особенность этой конструкции – повышенная нагрузочная способность и равномерная передача усилий от массы здания на основу;
свайном. Устройство цоколя частного дома на свайном фундаменте отличается в зависимости от высоты опорных элементов. При запасе высоты для осуществления кладки, цокольный контур по периметру здания может сооружаться из кирпича. Он ложится на предварительно забетонированную бетонную основу. В остальных случаях к опорным элементам крепится навесной вариант, не являющийся силовым.

Выбор цокольной конструкции производится в соответствии с конструктивными особенностями фундамента.

Какой высоты делать цоколь?

Некоторые домовладельцы считают, что если подвала не будет, то и цоколь ни к чему, можно делать фундамент заподлицо с землей.

Какой высоты цоколь.

Проект дома без цоколя.

Какой высоты должен быть цоколь. Цоколь должен быть достаточно высоким независимо от материалов фасада: древесина, пено- и шлакобетон, кирпич в одинаковой мере страдают от воды.

Кроме защиты стен дома от разрушения цоколь решает и другие задачи:

оберегает фасад от загрязнений (из-за близости земли нижняя часть дома страдает от них в наибольшей степени);
защищает обшивку от механических повреждений (цокольная облицовка на порядки прочнее фасадной);
компенсирует усадку из-за нагрузки от дома;
изолирует от вредных воздействий перекрытие подвала (чаще всего деревянное);
повышает теплоизоляционные характеристики подвала;
придает облику дома эстетическую завершенность.
обеспечивает его полноценную вентиляцию (продухи обычно располагаются в цокольной части фундамента);

Высота цоколя над землей. При проектировании цоколя следует учитывать климат (среднюю температуру в холодное время), среднегодовое количество осадков. Можно определить минимальную высоту цоколя для своего участка эмпирически: в течение нескольких зим измерять глубину снежного покрова и к среднему значению добавить 10 см запаса.

Минимальная высота цоколя над землей по СНиП для южных областей – 20 см (лучше 30-40). Если дом деревянный, предпочтительно расстояние от поверхности земли от 50 до 90. При наличии подвального этажа рекомендуемая высота цоколя может достигать 2 метра.

Высокий цоколь обходится дороже низкого из-за увеличения объема работ по бетонированию. Но при расчетах экономия стоит на втором месте, на первом месте – прочность и эксплуатационные характеристики, которые во многом зависят от материала фасада.

На высоту цоколя влияет также его положение относительно фасадной стены. Есть три варианта:

западающий – плоскость цоколя утоплена внутрь относительно фасада. Возможен только если толщина фасадной стены достаточно большая;

Высота цоколя здания.

Высота цоколя одноэтажного дома.

Высота цоколя фундамента.

выступающий. Этот вариант – единственный возможный, если толщина фасадных стен маленькая, а также если проектом предусмотрен цокольный этаж.

Высота цоколя дома. Преимущества третьего варианта – повышенные теплоизоляционные характеристики (необходимое свойство при устройстве эксплуатируемого подвала). Во всех остальных случаях предпочтителен первый вариант: нависающая фасадная стена надежно защищает основание от атмосферных факторов и механических повреждений. Очевидно, что высота цоколя западающего должна быть минимальной, т.к. с ее увеличением степень защиты снижается.

Как выбрать?

Самым долговечным и крепким, с технической точки зрения, считается цоколь, обустроенный из монолитного железобетона, поскольку для него используется только самый качественный цемент и речной песок без каких-либо примесей. Каркас такого цоколя усиливают арматурой.

А вот самым доступным материалом является кирпич. Не менее популярен цоколь из бетоноблоков, которые соединяются друг с другом бетонными растворами.

Для одноэтажных домов чаще всего используют природный камень, который бывает пиленым либо «диким». Каменная кладка выполняется только с использованием цементного раствора, так как при обустройстве цоколя такого типа возникает необходимость плотной заделки всех отверстий между камнями, чтобы вся конструкция представляла собой единое целое.

Что касается конструкции цоколя, то она непосредственно зависит от особенностей фундамента и никак не наоборот

Приоритетным параметром при возведении дома является фундамент, а обустройство цоколя носит пусть и важное, но тем не менее второстепенное значение

Если при помощи фундамента поднять фасад на значительную высоту, при которой полностью исключено соприкосновение стены с талыми водами, то можно считать, что задача цоколя уже решена. Именно такая ситуация возникает при возведении фундаментов свайного и столбчатого типов, при этом цоколь выполняет роль ограждения пространства под домом и особых требований к его прочности и гидроизоляции не предъявляется.

Именно поэтому в большинстве случаев обустройство цоколя сводится к покупке отделочного материала – здесь выбор велик: от сайдинга до натурального гранита. Такой тип цоколя называют декоративным и большой ошибкой будет использовать его в качестве ограждения под засыпку внутрь песка, поскольку функции опоры цоколь может выполнять только при условии, когда конструкция имеет собственный фундамент и характеризуется высокой сопротивляемостью к запрокидыванию.

Если же цокольная часть размещается на ленточном фундаменте, то она объединяет в себе функции заграждения и несущей опоры, в этом случае в обязательном порядке делается гидроизоляция и утепление этой части дома.

Если дом возведен на винтовых сваях, стоит отдать предпочтение сайдингу.

Назначение и виды отливов

Зачем нужны отливы для цоколя? В связи с тем, что нагрузка на цоколь достаточно велика, его делают немного толще других стен. На выступе, который получается сверху цоколя, может скапливаться вода. Из-за этого штукатурка, а затем сам цоколь и фундамент намокают и постепенно портятся. Проникая в стены, вода вымывает связующие компоненты материалов. Если потом влажный фундамент замёрзнет, в нём могут появиться трещины и другие деформации. Именно поэтому установка защитных элементов в верхней части цоколя является обязательным этапом строительства.

Вода и снег будут скатываться по наклонной «полке», не разрушая материал основания дома.

Отливы можно соорудить практически из любого имеющегося материала. Для этого подойдут различные виды пластика, сталь, медь и алюминий

Если вы выберите сталь, обратите внимание на то, чтобы она была нержавеющей или оцинкованной. Отливы из стали также часто выпускают с дополнительным защитным покрытием

Слой цинка или специальный краситель смогут защитить поверхность от внешних повреждений и ржавчины.

Металлические отливы для цоколя пользуются наибольшей популярностью из-за их эксплуатационных характеристик. Благодаря защитному слою из полимеров, они устойчивы к любому виду осадков и будут оберегать здание даже в сильную непогоду. Кроме того, они отличаются невысокой ценой и возможностью заказа по индивидуальным меркам. Их можно оставить без покраски или же воспользоваться краской, подходящей к фасаду дома.
Главный плюс пластиковых элементов – это лёгкий монтаж. Также они имеют небольшой вес, поэтому их крепление можно провести самостоятельно. Для этого совсем не обязательно иметь строительные навыки. Пластик очень прочен, бесшумен, долговечен и способен противостоять выгоранию на солнце.

Перепады высот фундамента

От местности, где закладывается тот или иной фундамент зависит многое, перепады высот природного ландшафта сыграют важную роль на протяжении всего строительства и в будущей эксплуатации. К примеру, владельцы желают получить двухэтажный брусовой коттедж на склоне горы или с прочими геологическими изысками. В этом случае, устройство любого типа фундамента, должно регламентироваться следующим:

Совокупность всех точек поверхности фундамента должна быть в единой плоскости. Это неуклонно должно подтверждаться строительными нивелирами.
Снятие грунта на необходимую величину подземной части не может быть ниже уровня промерзания почвы. То есть, с одной стороны, часть фундамента может быть высотой в 3 м, а с другой в 70 см в зависимости от крутости склона.
При соблюдении перепадов высот возрастает расход бетонной заливки, но при этом соблюдены условия промерзания и идеальный уровень по всей платформе. Попустительство приведёт к разрушениям той части основания, которая меньше уровня промерзания и грунтовых вод.

Как закрепить керамогранит или клинкерную плитку

Если тяжелые материалы типа кераморанита или клинкерного кирпича просто посадить на клей, на оштукатуренную поверхность с бороздками, возможно они будут нормально держаться. И даже могут простоять какое-то время. Даже несколько лет. Но потом начнут отваливаться вместе с раствором. Особенно в тех местах, где бороздок нет или они имеют недостаточную глубину. Для улучшения сцепления можно нанести слой пропитки, улучшающий адгезию (сцепление), но и это — не гарантия, особенно если материал тяжелый.

Такая же картина будет, если клеить материалы прямо на утеплитель. Поверхность ровная, клеить просто. Но через некоторое время отделка упадет. Быстрее, чем с оштукатуренной поверхности. Об этом — видео.

Чтобы такого не произошло, необходимо закрепить металлическую малярную сетку, желательно — оцинкованную. Ее крепят дюбелями, надев на дюбель-гвоздь кусок оцинковки, размер которого больше величины ячейки. Крепят вверху, внизу и в шахматном порядке посередине. Получается надежная основа для материала любой тяжести.

Клей наносят на цоколь и на плитку. На плитке снимают зубчатым шпателем, прикладывают на место, постукивая рукояткой кельмы ставят на место, выравнивая плоскость. Расстояние между плитками выдерживается при помощи крестиков, только толщина их берется значительная 3-5 мм.

Вообще технология укладки похожа на укладку кафеля. С той лишь разницей, что клей должен быть специальным, для наружных работ. Второе отличие: отделочные материалы для цоколя начинают укладывать снизу: они тяжелые и им необходима опора. Опираете на отмостку нижний ряд, на него — второй и т.д.

Что это такое?

Само понятие «фасад» происходит от итальянского слова «faccia», которое переводится как «лицо». Фасад дома – это его наружные стены, оформленные декоративными отделочными элементами и облицованные стильным покрытием. Синонимом этого термина считается понятие «экстерьер». Самые первые рукотворные сооружения были небрежно обтянуты большими шкурами диких животных – подобный «фасадный материал» появился в эпоху палеолита. Однако уже спустя время – в мезолите, дома стали облицовывать глиной.

Серьезный взлет архитектурной идеи приходится на времена античности, тогда здания стали более четкими, а архитектура более изысканной и упорядоченной. Все стилистические приемы, которые широко применялись в ту эпоху, позже нашли воплощение в архитектуре барокко, рококо и раннего классицизма.

Именно тогда были придуманы колонны с изысканными капителями, сложные барельефы из лепнины, всевозможные фризы и изящные виньетки, которые сейчас повсеместно повторяются архитекторами с использованием более технологичных материалов.

Наибольшего всплеска фасадный декор достиг во времена барокко. Внешний экстерьер тогда характеризовался сложностью и замысловатостью, любые барьельефы имели множество мелких деталей, а сами здания имели закругленные формы. Довольно интересные архитектурные решения привнесла и средневековая готика – декор был очень сложным, но подавляющим, а сами здания устремлялись вверх, чтобы показать низость простого человека перед лицом Господа.

В начале XIX века на смену античности пришли решения в модерне. Фасады стали намного проще, но тем не менее, они украшались оригинальными элементами оформления – цветочным орнаментом, разноцветными витражами и затейливыми конфигурациями.

Все более поздние направления архитектуры в большей степени склонялись к лаконичности фасадов и сдержанности.

Размеры

На размер цоколя влияет тип фундамента, общая проектировка дома, базовые параметры грунта, а также целевое предназначение подвала – на этот счет есть специальные предписания. К примеру, если в подвале частного дома размещен котел отопления, то цоколь в обязательном порядке должен иметь выход на улицу.

Многие собственники жилой недвижимости полагают, что если они не обустраивают подвал, то и в цоколе нет надобности, а фундамент можно сооружать заподлицо с землей – и это очень большое заблуждение. Основная задача цоколя – это не защита подвала, а изоляция фасада и перекрытий строения от контакта с землей. Именно для того чтобы грунтовые воды не поднимались капиллярным путем по бетону вверх, между фасадной и цокольной частью стены в обязательном порядке укладывают слой гидроизоляции, как правило, рубероида.

В соответствии с нормативами, в обычном частном доме цоколь должен возвышаться над землей на расстоянии около 30-40 см. В случае если здание возведено из дерева, имеет смысл сделать цоколь выше – 60-70 см, а если в доме предусмотрен полуподвальный этаж, то цоколь и вовсе должен возвышаться на 1,5-2 метра над уровнем грунта – именно эта высота дает максимальное соответствие существующим нормам. Высота цоколя никак не зависит от материала, из которого его оборудуют, будь то камень, кирпич или варианты из шлакоблоков – любые покрытия страдают от воды в равной степени.

Очень важно учитывать природно-климатическую зону, а именно: среднюю температуру в холодное время года, а также среднее число осадков. Если вы только планируете возвести дом, то примерную высоту цоколя можно рассчитать эмпирически – для этого на протяжении нескольких лет потребуется измерять глубину максимального снежного покрова, затем найти среднее значение и прибавить к нему 10 см

Безусловно, обустройство высокого цоколя обойдется дороже, поскольку требует больше затрат на проведение работ по бетонированию. Тем не менее это как раз тот случай, когда экономия должна отходить на второй план, в приоритете крепость основы и высокие эксплуатационные характеристики.

Разберемся, почему высота так важна, и на что влияет размер цоколя.

Главное – это то, что от его габаритов будет зависеть степень защищенности всего здания и его внутренних помещений от неблагоприятных факторов внешней среды и механических повреждений. Вместе с тем устанавливать высоту нужно с умом, поскольку каждый лишний сантиметр будет значительно увеличивать общую стоимость строительных работ

Помимо этого, важно заострить внимание на защите нижней части фасада от мороза, уложив снаружи или изнутри слой качественной теплоизоляции

Если у вас возникают трудности с расчетом оптимальной высоты цоколя, то стоит обратиться к специалистам. Их помощь, как правило, не безвозмездная, однако лучше потратить лишние деньги на грамотное планирование дома, чем впоследствии отдавать гораздо большие суммы на его переустройство.

Основные типы цоколя

Строительство высокого цоколя приводит к увеличение расходной сметы. Это не является поводом для экономии. Главное, чтобы внешняя стена, возвышающаяся над уровнем земли, была прочной, имела высокие эксплуатационные свойства.

Показатель высоты зависит не только от почвы, фундамента, проекта, но и от положения цоколя относительно стены фасада. Он может быть выполнен в одном из следующих вариантов:

Западающим. Внешняя стена располагается внутри фасадной части. Такой вариант подходит для строений с достаточно толстыми стенами.
Выступающим. Плоскость цоколя выдвинута вперед. Данное решение является единственно возможным вариантом для построек с тонкими стенами и цокольным этажом.
Вровень. Цокольная часть строения плавно переходит в фасад, то есть и верхняя, и нижняя часть расположены в одной плоскости.

Каждый из видов имеет свои характерные особенности, влияющие на то, каким будет цоколь.

Правила расположения винтовых свай под фундаментом

Для поддержания строения и обеспечения равномерной нагрузки опоры должны располагаться согласно установленному порядку в местах с наибольшей нагрузкой.

Можно выделить следующие зоны:

в углах соединения фасадных стен;
в точках пересечения несущих стен и межкомнатных перегородок;
возле входного проема;
на внутренней площади с интервалом не более 2 метров;
под печью или камином (от 2 свай и более);
под несущей стеной, на которой располагается дополнительная конструкция типа балкона или мезонина, локально усиливающая нагрузку на стену.

После нахождения точного количества свай наступает этап схематического расположения опор в плане фундамента. При этом должны учитываться вышеуказанные правила их размещения под несущими элементами и в критических точках строения. Остаток должен равномерно размещаться в интервалах между ключевыми опорами. Так определяется шаг в расстановке винтовых свай.

Виды фасадных панелей

→Самый дешёвый и широко известный вариант обшить стены – применить фасадные панели ПВХ. Это так называемый, виниловый (пластиковый) сайдинг. За счёт своей цены и многообразия цветовых решений, этот отделочный материал довольно широко используется у населения как бюджетный, но в тоже время эффективный метод отделки фасадов.

Помимо, всем известного сайдинга, очень многие компании наладили производство именно панелей, имитирующих кирпич, камень, дерево. Этот материал лёгкий, прост и быстр в монтаже. Средний срок эксплуатации такого пластика 30 лет.

Следует отметить, что обычный поливинилхлорид (ПВХ) под действием солнца со временем теряет свои первоначальные свойства. Чтобы исключить такие негативные качества, хорошие производители качественного сырья добавляют в свою продукцию специальные соответствующие добавки

Так, что при выборе ПВХ панелей стоит особое внимание уделить проверенному производителю

→Следующий вид декоративной отделки – металлические фасадные панели с полимерным покрытием. В их основе лежит оцинкованная сталь или алюминий. Сверху металл покрывается полимерами. Это могут быть пурал, полиэстр и другие. Одним словом, покрытие здесь такое же, как на металлочерепице или на других кровельных металлопрофилях. Недостатком данного материала является низкая теплоизоляция, хотя этот момент легко решается соответствующими утеплителями.

Фиброцементная фасадная панель

→Другой вид стенового декора, который очень популярен в Японии и который у нас в стране тоже становится крайне востребованным — это фиброцементная отделка. Фиброцементные фасадные панели состоят из цемента, целлюлозы и минеральных наполнителей. Этот материал считается одним из самых экологически чистых и поэтому может применяться даже во внутренней отделке помещений.

Этот облицовочный вариант относительно лёгкий (по сравнению с керамогранитом и стеклом), что значительно снижает нагрузку на фундамент. Многие люди, услышав выражение «японский фасад» не совсем правильно понимают значение этого термина. Только опытные строители-отделочники сразу «въедут» в данную тему.

А суть дела такова: японские фасадные панели – это очень качественная продукция и работать с ней одно удовольствие. Это может подтвердить любой отделочник, который сталкивался с этим материалом. Текстура данных панелей также разнообразна: есть имитация камня, кирпича, дерева, штукатурки.

Фасадный керамогранит

→Фасадный керамогранит – это довольно тяжёлый и дорогой вид отделки зданий. Применяется в суровых климатических условиях, при сильных ветрах и повышенных ударных нагрузках. Для такого вида фасада монтируется усиленный каркас для плитки из специального жёсткого профиля. Для частной бани и сауны – такой вариант явно не актуален.

Сроки эксплуатации таких «каменных фасадов» довольно большие, более 50 лет. И это понятно, так как керамогранит прекрасно противостоит морозу, влаге, химическим, термическим и ударным нагрузкам.

Стеклянный фасад

→Стеклянные фасадные панели применяются очень редко по сравнению с другими видами материалов. Это связано с высокой ценой и сложным процессом монтажа. В таких панелях используются различные типы стёкол: закалённые, ударопрочные, армированные, матированные и т. д. Применяются в основном в торговых и развлекательных центрах. Стеклянные фасады отчётливо выделяют здания из основной «серой массы», что притягивает к себе не только взгляды, но и людей.

Фасадные термопанели

→Существует ещё один вид декоративной отделки – это термопанели. Материал довольно интересный и представляет собой совокупность двух компонентов: утепляющий слой и декоративный. Такие фасадные термопанели изготавливают из пенопласта, который является утеплителем и формой под декоративный облицовочный слой. В роли наружной облицовки чаще всего выступает клинкерная плитка, которая имеет богатую гамму цветовых оттенков. Эта плитка вклеивается в пенопласт, а швы между ней просыпаются мраморной крошкой, что придаёт панелям более респектабельный вид.

Данные клинкерные термопанели позволяют «убивать двух зайцев». Во-первых, утепляются стены здания, а во-вторых, производится внешняя декоративная отделка. Такой метод отлично позволяет сохранить тепло, прекрасно справиться со звукоизоляцией и оригинально улучшить внешний вид всего строения. Клинкерные фасадные термопанели прекрасно подойдут для отделки Вашей пеноблочной бани, хотя есть и другие отличные варианты…

Подробная инструкция по монтажу

Монтаж панелей осуществляется по определенному плану.

Порядок действий:

Установка стартовой или J-планки. Она крепится к обрешетке или стене (если нет утеплителя) строго горизонтально, для чего предварительно на поверхность по строительному уровню наносится линия, обозначающая край стартовой планки. Крепление производится при помощи саморезов с шагом около 40 см. Саморезы завинчиваются точно посередине овальных отверстий. Их не затягивают до упора, оставляя небольшой ход для возможных температурных расширений.

ОСТОРОЖНО!

При неровной линии цоколя относительно земной поверхности материал нуждается в подрезке с нижнего края. В этом случае крепление производится прямо к обрешетке, без участия стартовой планки.

Установка материала ведется горизонтальными рядами слева направо и снизу вверх. Первая панель слева подрезается для получения ровного углового края. Она вставляется в стартовую рейку и крепится саморезами сверху.
Следующая панель вставляется в стартовую планку и заводится влево до полного контакта с замковой системой, после чего по верхнему краю фиксируется саморезами.
Подобным образом устанавливаются все остальные панели.
Угловые профили оформляют наружные углы и выступающие части основания. Они устанавливаются поверх готового полотна, закрывают угловые стыки, защищая их от проникновения воды, от ветра и т.д.
Верхний край панелей оформляется либо финишная планка, либо J-планка. Имеются другие варианты, с использованием карнизных планок или подобных элементов. Выбор обусловлен величиной перепада уровня стен и основания.

Цокольные панели для наружной отделки дома прочнее и устойчивее к различным воздействиям, чем обычные типы обшивки. При обладании высокими эксплуатационными качествами, они имеют впечатляющий декоративный эффект, позволяющий использовать их для полного оформления стен дома.

Простота установки делает возможной самостоятельную обшивку дома, что означает значительную экономию на оплате наемных рабочих. Широкий выбор цвета и рисунка панелей делает возможным создание стильного и солидного облика жилища, свидетельствуя о хорошем вкусе владельца.

Чем облицевать фундамент дома?