Крыльцо из кирпича

Руководство по строительству

Расчеты

Перед тем как начать строительство пристройки к зданию, ее необходимо формально легализировать в специальной инстанции независимо от ее назначения. Провести расчеты, составить смету необходимого материала и выяснить стоимость будущего сооружения являются первоначальными задачами. Для этих целей можно обратиться к специалистам или рассчитать все самому. Для расчета материала необходимо рассчитать квадратуру пристройки.

Расчет производится по следующей формуле: (периметр) х (высоту) = общая квадратура помещения.

Но если в пристрое планируются окна и двери, то их нужно вычесть из общей квадратуры, а именно: (общая квадратура помещения) – ((высота оконного проема х ширина) х на количество + (высота дверного проема х ширина) х количество) = квадратура для расчета количества стройматериалов.

Выбор разновидности строения

Существует ряд известных видов пристроек. По статистике самыми распространенными пристройками являются следующие:

• боковая пристройка с соединенной либо отдельной крышей;
• надстройка в виде мансарды;
• второй этаж.

Как строить?

Чтобы сделать пристройку к кирпичному дому, следует придерживаться следующего алгоритма действий:

приступить к строительству следует с разметки территории. Ради этого устраняют верхнюю прослойку почвы, зону разравнивают и делают разметку;
следом обозначают границы пристроя в соответствии с планом. По углам будущего строения забивают колышки и натягивают шнур;
всякое строение требует прочного основания дома

Фундамент для строительства не рекомендовано объединять с основным зданием, так как они располагают разным уровнем усадки;
между фундаментом здания и пристройкой следует сохранить дистанцию около 5 см;
при постройке основы нужно принимать во внимание задуманный вес конструкции и свойства почвы. При постройке на мягком грунте вероятен сдвиг основания дома, что может привести к отделению пристройки от стен здания

Облегченный фундамент отнюдь не выдерживает веса кирпичных стенок, по этой причине кирпичную пристройку на таком основании строить не рекомендовано. Предпочтительней всего подобрать ленточную основу пристройки;

• перед заливкой бетона копают траншею, масштабы которой выбираются в зависимости от характеристик строящейся конструкции;
• в ров закладывают опалубку подходящей конструкции, что делается из сбитых меж собою досок;
• бетон приготовляется с трех составляющих песка, одной составляющей цемента и шести составляющих щебня;
• основание под пристройку затопляют послойно. Верх пристройки сглаживают мастерком и оставляют вплоть до полного затвердения;
• если необходимо в короткий срок возвести пристройку, можно остановиться на выборе каркасной системы, которая легко собирается и складывается с деревянного каркаса и панелей;
• отделка может осуществляться сразу после постройки. При потребности пристройку можно преобразовать.

Пристройка из кирпича – это наиболее сложная в осуществлении, но построить ее собственными руками можно, придерживаясь следующего алгоритма:

• до начала возведения стен необходимо проверить ровность поверхности основания дома. В случае если она не очень ровная, возможно нарушение стен при усадке;
• привязывание пристройки к стене дома выполняется при помощи отверстий, что проделываются через каждые 3 ряда. В них подставляется металлический каркас;
• при постройке кирпичной пристройки к зданию арматура будет держаться в швах кладки;
• для соблюдения дистанции между кирпичами используется арматура, но она не должна быть очень крупного диаметра;
• уже после того, как стенки выгнаны, их верх закрепляют бетонным пояском. После затвердения раствора приступают к постройке перекрытий.

Добротность пристроя зависит от избранного проекта и использованных материалов. Пристройка к кирпичному дому может быть сделана из монтажных панелей, дерева либо кирпича. Построить его собственными руками способен каждый человек, обладающий минимум навыков в сфере строительства, а главное – правильно закрепить конструкцию.

Более подробно о том, как выполнить данные работы своими руками, смотрите в следующем видео.

Виды фундаментов под пристройку

Надёжность пристройки из газобетона целиком и полностью зависит от правильности выполнения примыканий к существующим конструкциям. И в первую очередь это касается фундамента – думаем, не надо объяснять, почему

Поэтому данной части строения мы уделим особое внимание

Плитный

Чтобы сделать пристройку к дому из газоблоков, нужно выяснить, каков тип основания у основного здания. С плитой всё гораздо проще: её площадь определяется путём прибавления по 15 см с каждой стороны к площади дома; высота редко превышает 40 см, так что выяснить точный параметр не проблема.

Ленточный

Чтобы выяснить точную отметку расположения подошвы глубоко заложенной ленты, следует использовать крюк, сделанный из арматурного стержня. Подкапываете монолит, зацепляете крюк за подошву, делаете засечку на уровне верха и замеряете расстояние

Важно, чтобы подошва нового фундамента оказалась на этом же уровне. В случае с лентой необходимо определить ещё и её ширину, для чего к толщине цоколя нужно прибавить 40 см

Многие из тех, кто планирует пристрой к деревянному или кирпичному дому из газоблоков своими руками, полагают, что раз возводимые стены будут иметь П-образную форму (четвёртой стеной пристройки служит стена основного строения), то и фундамент замыкать в пространственную конструкцию не надо. Это мнение ошибочное: монолитная лента, не замкнутая по контуру, при воздействии неодинаковых нагрузок может деформироваться.

Свайный

Если дом стоит на сваях – значит, на участке нестабильный грунт, возможно с близким расположением вод. Сделать в таких условиях жёсткий фундамент, который нужен для газобетонной кладки, достаточно сложно. Винтовые сваи для газобетона не подходят, забивные нельзя монтировать в непосредственной близости от эксплуатируемого здания из-за вибрации.

Остаётся только буронабивой тип свай, когда в пробуренное отверстие устанавливается асбоцементная трубная обсадка. Внутрь устанавливается арматура и производится заливка бетона, после чего монтируется поверхностная монолитная лента, которая объединит оголовки всех свай.

Но, другая конструкция фундамента и работает по иному, к тому же определить глубину забивки свай довольно сложно, так как она может достигать 6 и более метров. В общем, пристройка из газоблока к деревянному дому, стоящему на сваях – та ещё морока.

Как правильно залить фундамент под кирпичный забор своими руками (с видео)

В качестве фундамента для невысоких стен вполкирпича в районах, где не бывает зимнего пучения грунта, можно порекомендовать бетонную ленту высотой 100—150 мм и шириной 300 мм.

Для стен в один кирпич высотой до 1 м толщина фундамента под кирпичный забор, возводимый своими руками, возрастает до 225—300 мм при ширине 450 мм (две ширины стены).

Для более высоких (1,8—2 м) стен в один кирпич глубина фундамента должна быть 375—450 мм при ширине ленты от 450 мм до трех толщин стены. Фундаментная лента должна иметь возможность расширяться, для чего в ней необходимо устраивать вертикальные щели через каждые 10—15 м.

При сложных грунтах глубина заложения ленты фундамента под кирпичный забор зависит как от свойств конкретного грунта, так и от общего веса устанавливаемого сооружения. Если подошва фундамента лежит ниже границы промерзания, на него не будет влиять смещение почвы, схватываемой морозом, его не будет перекашивать. Для легких ограждений достаточно, если бетонная плита фундамента под забор с кирпичными столбами будет заглублена на 50—60 см ниже уровня земли. На пучинистых грунтах пролеты можно класть по мелкозаглубленному фундаменту между столбами, установленными ниже уровня промерзания грунта. В глинистых грунтах дополнительную гарантию прочности дает армирование фундамента.

 

После разметки линии забора с помощью колышков, строительного шнура или бечевки проводят разметку площадки фундамента ограды. С участка удаляют всю растительность и выкапывают траншею соответствующих размеров, причем глубина траншеи должна быть на 75—150 мм больше толщины фундамента. По верху траншеи устанавливают обноску — опалубку из досок, чтобы сформировать наверху фундаментной ленты бетонный цоколь, немного выступающий из земли. Доски обноски выставляют так, чтобы их верхние грани располагались строго горизонтально и на одном уровне.

Перед тем как залить фундамент под кирпичный забор, на дно траншеи насыпают небольшой слой песка, затем — щебень и плотно утрамбовывают. Затем увлажняют траншею и заполняют ее бетоном доверху. Разравнивают поверхность рейкой и оставляют до высыхания. В холодную или жаркую сухую погоду для того, чтобы сохранить требуемую влажность бетона, его следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Но если ожидается мороз, то бетонирование придется отложить.

 

При отливке фундамента для кирпичного забора, возводимого своими руками, цоколь формируют не всегда. Более того, первые один или два ряда стены могут располагаться ниже уровня земли. На грунтах с повышенной влажностью для этих рядов следует использовать плотный кирпич повышенной прочности.

Для высоких колонн или столбов следует заделать в бетонную смесь фундамента так называемый начальный прут, а затем с помощью оцинкованной проволоки прикреплять к нему арматурные прутья с перехлестом 0,5 м.

Если поверхность земли вдоль линии будущего забора из кирпича, возводимого своими руками, имеет уклон, в ленточном фундаменте следует создать ступени. Разница в высоте таких ступеней должна быть кратна одному или нескольким рядам кладки, в зависимости от крутизны склона. Длина каждой ступени должна соответствовать целому ряду кирпичей.

Как показано на фото, ступени для забора из кирпича, возводимого своими руками, формируют с взаимным перекрытием еще до застывания бетона:

 

Для удержания бетонного раствора при формировании ступеней можно использовать куски фанеры. Величина перекрытия составляет 100 мм. При этом ступени образуют непрерывную связанную структуру, но если имеют место подвижки грунта, то ступени формируют по отдельности.

Еще одно важное правило: необходимо следить за тем, чтобы ограда не мешала естественному стоку поверхностных и грунтовых вод. Несоблюдение этого правила может вызвать серьезные сбои в естественном водном балансе разделенных оградой территорий, что не только ухудшит развитие и жизнеспособность зеленых насаждений, но и может стать причиной обрушения самой стены

Поэтому в кирпичных заборах следует предусмотреть дренажные отверстия. Для этого в фундамент с цоколем на уровне грунта вставляют ПВХ-трубки или асбестоцементные трубы диаметром не менее 40 мм, а при кирпичной кладке без фундамента оставляют зазоры между кирпичами нижних рядов. Если через дренаж вытекает большое количество воды, ее следует отвести от стены водосточным желобом.

Посмотрите, как правильно залить фундамент под кирпичный забор на этом видео:

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕРЕВЯННОГО КИРПИЧА

Дома из деревянного кирпича лишены всех недостатков, которые появляются у домов, построенных из дерева естественной влажности, а также есть экологические преимущества над клееным брусом.

Деревянный кирпич не имеет деформации, усушки, трещин стен. Деревянный кирпич имеет высокое качество поверхности, сопоставимое с мебельным качеством.

Сухой деревянный кирпич имеет меньший вес, чем материал естественной влажности. Этот факт позволяет облегчить конструкцию фундамента и серьёзно сократить расходы по его строительству.

Небольшой вес и размер деревянного кирпича позволяет при транспортировке и на строительной площадке не использовать краны, погрузчики и тяжёлую технику

Так что же, у деревянного кирпича совсем нет недостатков?

Увы, конечно же, это не так.

Нельзя начинать строительство без грамотно разработанного проекта, иначе стены могут просто упасть под воздействием нагрузок. Также не рекомендуют возводить из него многоэтажные постройки и дома большой площади — такие сооружения будут неустойчивыми. Ну а если в вашем регионе суровый климат, то деревянный кирпич вам просто не подойдёт — дом получится достаточно холодным.

Многие домашние умельцы зададутся вопросом — а можно ли изготовить такой деревянный кирпич в домашних условиях?

Специалисты довольно скептически оценивают подобную инициативу. Ведь к материалу, да и к самому изделию предъявляется множество специфических и довольно высоких требований, соблюсти которые в условиях домашней мастерской очень проблематично, а иногда и вовсе невозможно. А на заводе имеется высокоточное фрезерное и шлифовальное оборудование.

Профессионалами допускается только самостоятельная укладка деревянного кирпича, но с обязательным соблюдением следующих правил: кирпич укладывается порядно; соблюдение порядовки обязательно; блок укладывается ребром на замок; как для внешнего, так и для внутреннего рядов требуется поперечная перевязка через каждые 3 блока.

При этом материал перевязки такой же, как и тот, из которого выполняется кладка; совпадение перевязки с кирпичами нижнего ряда не допускается. Её необходимо регулярно смещать на 0.5 кирпича.

Только так мы получим правильную конструкцию, красивый рисунок и полую стену. Промежуток между внешней и внутренней стеной используется для размещения в нём теплоизоляции.

Ширина промежутка для теплоизоляции может изменяться вплоть до 600 мм, при этом расход деревянных кирпичей не увеличится.

В качестве теплоизоляции можно использовать различные теплоизолирующие материалы, доступные на рынке. Иногда в этот промежуток засыпают опилки — они так же хорошо сохраняют тепло.В целом у деревянного кирпича скорее больше достоинств, чем недостатков

И, прежде чем принимать такое важное и ответственное решение — строить дом из деревянных кирпичей, необходимо тщательно взвесить все «за» и «против»

Изготовление деревянного кирпича

Для изготовления этого строительного материала используют высококачественную древесину хвойных пород. Обычно это лиственница и кедр, ель и сосна. Основными этапами производства кирпича из дерева являются:

Размеры стандартного деревянного кирпича.

1. Сушка древесины до влажности 8%.Механическая обработка до получения идеальной формы и гладкости изделия. Этот материал, а также стены, выложенные с его применением, могут дополнительно обрабатываться воском. Такая обработка придает материалу более высокие защитные свойства.

В большинстве случаев отдельные блоки выпускаются строго определенных размеров. Длина их составляет 650, ширина — 190, высота — 68 мм. Но они могут иметь и другие размеры.

Деревянные кирпичи выгодно отличаются от привычных брусовых и бревенчатых срубов:

При возведении дома из деревянных кирпичей не требуется утепление, и дополнительная обработка.

1. Эти изделия не нуждаются в дополнительной сушке, стены не дают усадки.Окна и двери устанавливаются в процессе возведения стен. В домах из бруса или бревна рекомендуется выполнять эту работу только через год после строительства сруба.Для строительства дома не нужна грузоподъемная техника по причине отсутствия тяжелых деталей.В процессе строительства не используется штукатурка и уплотнители. Это значительно снижает затраты на строительство.Деревянный кирпич позволяет сооружать оригинальные башенки, галереи, балконы и другие архитектурные украшения.Изделия не деформируются со временем, в стенах не образуются зазоры.Дома из деревянного кирпича являются экологически безопасными сооружениями.Это отличный материал для сооружения летнего загородного домика.

Недостатком является то, что его не рекомендуется использовать в регионах с суровыми погодными условиями. Прочность возведенных стен тоже вызывает некоторые сомнения.

Кирпичи из дерева — новый строительный материал, изобретенный отечественными строителями.

В результате получаются идеально точные по размерам изделия. При их соединении получается совершенно ровная и гладкая стена без малейших зазоров. Ее можно сразу обрабатывать воском, краской, оклеивать обоями, облицовывать другими отделочными материалами.

Деревянный кирпич изготовлен из натуральной древесины.

Он обладает многими достоинствами. Стены из этого материала способны поддерживать в помещении оптимальный кислородный баланс и температуру воздуха. Такой дом можно заселять сразу же после постройки.

https://youtube.com/watch?v=09pR_Dj7z84rel%3D0%26amp%3Bcontrols%3D0%26amp%3Bshowinfo%3D0

• kak-svoimi-rukami.com
• fb.ru
• kubkirpich.ru
• ostroymaterialah.ru

Гараж из кирпича своими руками: основной материал

Итак, строим гараж из кирпича своими руками. Кирпич — искусственный кладочный материал из минерального сырья (глины или песка и извести) стандартных размеров. Различают белый и красный кирпич:

• белый — силикатный, плотный, вес его до , но он наиболее уязвим к повышенной влажности и действию огня;
• красный — керамический (3.6 – 2.5 кг), получаемый в процессе обжига; в сравнении имеет неоспоримые достоинства, но высок в цене.

Из какого кирпича строить гараж? Для малоэтажных построек, какой является гараж, годятся оба вида.

Но силикатный кирпич категорически не подходит для устройства цоколя, а стены из него требуют защитного покрытия от воздействия дождя и снега.

Красный кирпич производят как:

Полнотелый — приготовленный из однородной массы, весит такой кирпич до 3,6кг.

Он представлен следующими видами: рядовой кирпич, облицовочный, клинкерный (из глины специального вида при высокой t◦ обжига), требует особого состава кладочного раствора, шамотный (особая технология обжига) — для печей и каминов.

Для стен гаража оптимален выбор первых двух. Облицовочный — стоит дороже и применяется для поддержания общего архитектурного единства всех построек на участке.

Размерный стандарт кирпича:

• одинарный (250х120х65мм);
• полуторный (250х120х88);
• двойной (250х120х138);
• четвертной (65х120х65);
• еврокирпич (250х65х85 или 250х88х85);
• реставрационный.

Пустотелый кирпич — облегчённый (на 18%) за счёт внутренних пустот различной формы (весит 2,5кг), которые выполняют функцию дополнительного теплоизолятора. Этот материал дешевле, и более востребован в малоэтажном строительстве.

Пористый кирпич — пустотелый с множеством микропор, которые получаются при обжиге в результате выгорания опилок, замешанных в глиняную основу. Такой кирпич особенно эффективен для сбережения тепла и имеет высокую звукоизоляцию. Работает он и как естественный кондиционер, что особенно ценно для гаража, где накапливаются пары бензина.

Прочность материала отражается в маркировке кирпича. Для строительства гаража из кирпича по ГОСТу 530 подходит красный кирпич М 75 (самый прочный М 300), что значит:

• марочный (М);
• крупноформатный;
• с горизонтальными пустотами;
• морозостойкий;
• выдержит нагрузку в 75кг на 1см².

Гараж из кирпича: в один кирпич — а, в полкирпича — б:

Достоинства и недостатки

Достоинства:

1. Прочность на сжатие 110-120 кг/см², позволяющая выдержать: несущую и ветровую нагрузку, усадку фундамента, сезонное замерзание.
2. Экологичность. Состав — натуральные природные материалы: глина, песок, вода; воздухопроницаемость и неуязвимость к грибковым поражениям.
3. Морозостойкость (F) по России — 35-50 циклов;
4. Проверенная поколениями долговечность: по ГОСТу— 100-150 лет без ремонта фасада (при правильной кладке).
5. Пожаробезопасность в том, что материал не поддерживает горение.
6. Шумоизоляция кирпичных стен выше, чем панельных или деревянных перегородок.
7. Универсальность применения: по этажности, функциональности, сложности проекта.
8. Эстетичность кладочной поверхности, возможность применения декоративных приёмов кладки.

Недостаток только один — дороговизна строительства кирпичного гаража, включая основательность требуемого фундамента.

Особенности

Строительство – процесс кропотливый, предполагающий точность в исполнении

Для домов из кирпича важно как качество материала, так и сам процесс выкладывания

Кирпичный дом имеет свои плюсы и минусы:

• Энергоэффективность. Кирпичный дом со стенами в 40 сантиметров без различных теплоизоляционных материалов конкурентоспособен стене из дерева в 1 метр. Этот показатель позволяет жить в тепле зимой и не изнывать от жары летом. Также он прекрасно справляется с ветром и выдуванием тепла.
• Долговечность. Минимальный срок даже для самого низкокачественного кирпича – не менее 50 лет. Это качество спасет вас от постоянных капремонтов и замены элементов, как это бывает с деревянными домами.
• Удобство. Небольшие размеры позволяют создавать сложные конструкции – углы, арки, многоугольные стены, лоджии. Внутри можно сделать камин от стены, печь.
• Разнообразие. Рисунок кирпича, цветовой диапазон, форма – все эти качества позволят сделать вашу постройку индивидуальной и не похожей на остальные.
• Гигроскопичность. Кирпич – пористый материал. Наряду с прочностью, он впитывает влагу, что приводит к разрушению. Решение этой проблемы – оштукатуривание растворами с высоким содержанием цемента.
• Низкая теплопроводимость. Это качество может быть плюсом в доме с постоянным отоплением. А вот если это дачный участок и вы там бываете не постоянно, то стоит ожидать высокой влажности, и, как следствие, плесени. Прогреть такой дом быстро не получится – потребуется пара дней для того, чтобы конструкция начала хранить тепло и медленно остывать.
• Тяжесть. Кирпич – тяжелый материал по сравнению со своими аналогами, например, газобетоном. Поэтому под него требуется массивный и глубокий фундамент. Однако и здесь есть спасение – силикатный кирпич со сравнительно небольшим весом.
• Большое количество штукатурки для внешней отделки фасада, если не предусмотрена кирпичная кладка или, например, сайдинг.

На данный момент строительный рынок предлагает два вида кирпича для строительства:

Силикатный

Легкий материал, имеющий большие размеры, что немаловажно при расчете нагрузки на фундамент. Обладает низкой теплопроводностью

Его легко монтировать, а за счет размеров это делается еще и быстро. Его легко резать. При установке не нужно специальных приспособлений и инструментов. Важно, что такой кирпич имеет приемлемую цену.

Керамический. Плотный и крепкий. Имеет красивый вид, поэтому часто применяется в облицовке и не нуждается в дополнительной штукатурке. Пустотелый кирпич обладает низкой теплопроводностью. В свою очередь, керамический кирпич подразделяется еще и на строительный и облицовочный. Облицовочный вариант имеет красивую структуру, ведь он служит украшением и «чистовиком» вашего дома. Цена на керамический кирпич, конечно, выше.

Из двух типов приемлемым является силикатный. При небольших затратах и малом количестве времени даже новичок способен построить стены дома. В идеале лучше комбинировать два типа – стены сделать силикатными, а вот облицовку выполнить керамическим кирпичом. Однако обшивочный материал на сегодня разнообразен, поэтому облицовочный кирпич имеет массу конкурентов.

Расчет пристройки

Перед тем, как приступать к строительству, да и вообще, покупать материалы, необходимо выполнить расчет пристройки к дому из газобетона. То есть, нужно определить её размеры, количество и расположение проёмов, толщину стен и конструктив фундамента и крыши. Например, условия задачи будут такими:

• К торцу дома с пролётом 9 м вы хотите пристроить помещение шириной 5 м с высотой стен 2,5 м и толщиной 0,3 м.
• Фундамент будет плитный, с высотой 40 см. Его периметр высчитывается с учётом выступающей части по 15 см с каждой стороны: 9,3*2+5,3*2=29,2 м (некоторые калькуляторы высчитывают его сами). Как проверить отметку заглубления подошвы, было сказано выше.
• Цоколь из кирпича шириной 380 и высотой 450 мм.
• Крыша у пристройки будет односкатная.
• Одно окно размером 2100*1400 мм.

Фундамент и цоколь

Предварительно рассчитать материалы на пристрой из газобетонных блоков можно с помощью онлайн калькулятора. Введя в него запрашиваемые данные, вы получите такой расчёт:

Плита:

1. Периметр – 29,2 м.
2. Площадь по горизонтали – 49,29 м².
3. Площадь торцов – 8,76 м².
4. Объём бетона – 14,8 м².
5. Вес бетона — 34,749 тн.
6. Нагрузка на грунт – 0,071 кг/см².

Арматура:

1. Диаметр продольных стержней – 12 мм, общая длина 1200 м, вес 1065 кг.
2. Диаметр поперечных стержней – 6 мм, общая длина 329 м, вес 73 кг.
3. Сетка с ячейками 20х20 см.
4. Нахлёст арматуры – 56 см.

Опалубка:

Доска сечением 30-150 мм, длиной 6000 мм – 12 шт. Крепить через 1 м.

Цоколь из кирпича (380*450 мм):

1. Площадь кладки – 135 м².
2. Количество кирпича – 20812 штук.
3. Вес кирпича – 74,924 тн.
4. Объём кирпича – 40,58 м³.
5. Объём раствора на кладку – 8,62 м³.
6. Кладочная сетка для армирования – 450 м.
7. Нагрузка на фундамент – 0,8 кг/см².

Материал для кладки стен

Учитывая небольшой вес и лёгкость обработки кладочного материала, пристройка из газоблока вполне может возводиться своими руками, а материал для неё тоже можно рассчитать с помощью калькулятора.

Так как у нас толщина стен пристройки будет 300 мм, логично использовать блоки размером 600*300**200 мм. В зависимости от производителя, в продаже можно увидеть и изделия с такими параметрами: 625*300*250 мм. Возьмём для примера первый вариант и снова обратимся к онлайн-калькулятору.

Так как построить надо помещение, примыкающее к старому дому, возводить будем три стены общей длиной 23 м. Площадь окна 2,94 м². Калькулятор подсчитал, что за минусом площади проёма остаётся 55 м² кладки. С учётом необходимого запаса на раскрой, нам понадобится 17 м³ (363 шт) блоков. Так как блоки продают не поштучно, а поддонами, придётся купить 400 штук – 10 поддонов. На монтаж этого количества блоков необходимо 19 мешков клея по 25 кг.

Установка перемычек

Не забываем про перемычку для окна. Можно приобрести готовое заводское изделие с внутренним армированием. Чтобы перекрыть пролёт 2100 мм, длина перемычки должна быть 2500 мм. По толщине стену можно перекрыть двумя брусковыми перемычками толщиной по 150 мм. Высота будет, как и у блока – 200 мм.

Перекрыть пролёт окна можно и путём использования U-образных блоков, которые послужат несъёмной опалубкой для заливки монолита. Их общие параметры аналогичны обычным блокам, разница только в том, что внутри у них есть выемка, в которую укладывается каркас и заливается бетон. Для проёма шириной 2100 мм понадобится купить 5 U-блоков длиной 600 или 4 штуки длиной 625 мм.

Перекрытие и крыша

Проще всего над пристройкой сделать каркасное перекрытие из деревянных балок. Так как крыша у нас односкатная и никакой мансарды наверху не будет, достаточно взять доску 25*150 и уложить её на ребро с шагом 60 мм.

Материалы кровли можно так же рассчитать с помощью калькулятора. Вводим в него такие данные:

1. Ширина и длина основания.
2. Высота подъёма, за счёт которой формируется уклон (у нас 200 см).
3. Длина свесов (50 см).
4. Покрытие (металлочерепица).
5. Обрешётка (из доски 150*25 мм), с шагом 350 мм.

В итоге получаем такой расчёт:

• Площадь ската 57,47 м².
• Угол наклона – 21,8 градусов.
• Количество рубероида с нахлёстом 10 см – 4,2 рулона.
• Длина стропил – 639 см и 6 вариантов сечения на выбор. Минимальное 40*200 мм.
• Количество стропил – 16 шт.
• Объём пиломатериала — 0,82 м³.
• Обрешётка – 14 рядов с равномерным шагом 341 мм.
• Количество 6-метровых досок – 21 шт, объём пиломатериала – 0,47 м³.